你是否无论身处学校，还是步入在了社会，都对故事熟悉得不得了呢，故事是讲述或陈述一件往事，或通过叙述方式来讲一个带有寓意事件的文学体裁，你有没有对故事依旧找不到一点儿办法呢，下面是小编精心整理的，仅供参考的旗袍与西装职场故事，大家一块儿来瞧瞧吧 。
上世纪20年代到40年代，旗袍为主流的女性服装，一统天下大概30年左右。
当提及旗袍的时候，实际上并不是全然起源于满族的旗装，旗装里妇女所穿的袍子相对宽大且较为平直，在其旁边是不开衩的，整体几乎没有明显的腰身显现，其质地是较为厚重的棉织物或者真丝织物之类。满族的妇女在穿着旗袍的时候，里面会穿上裤装，能够稍微地露出裤装的裤脚部分，裤脚的部位可以沿着边缘织绣出花样，还能进行滚边处理，并且会在下身穿上花盆底鞋。在20年代初期，正是上袄下裙这种服装处于流行走向末路之际，旗袍却悄然无声地兴起了。与其讲它是在满族原有的旗装基础之上进行了大胆的改良工作，倒不如说是一场极其了不起的女性服装方面的革命。旗袍得以跻身于世界服装行列，成为具有鲜明特色的东方女装。
民国时期的旗袍，要说对清代旗装，并无直接继承关系，是全新开创的新式女装。它同样是长袍样式的上下连体服装，然而变得合体且收腰，展现出女性形体的自然美感，凸显了女性形体的曲线以及窈窕身段。其使用的材质，相较于满族长袍更为多样，彻底改变了原本厚重臃肿的状况，任何素色或者印花织物，都能够成为旗袍的选材。更显著的一点是，旗袍里面不穿长裤，而是用丝袜、线袜以及内裤来替代 。质地轻薄透明的旗袍里面，要穿上白色衬裙，白色衬裙还镶有白色的花边。如此，腿的修长和线条也能在旗袍的开衩处有所展现。
在将近30年时段里，旗袍样式变化多端，特别是于袖子长短、领子高矮、下摆尺寸、开衩高低之处变化不定。20年代中期，因受西式服装影响，旗袍长短大多在膝盖部位，然而两边开衩却不大。到30年代初期，忽然流行起长旗袍，到30年代中期，甚至长到脚面，被戏称作“扫地旗袍”。与此同时，其袖长也从肘部渐渐向上，最终短至肩下二寸左右，甚至没有袖子。到40年代中期，下摆则又渐渐缩至膝盖了。五十年代，大陆地区穿旗袍的人很少，然而在香港以及台岛那里，一段时间旗袍一直缩短到膝盖上面，与此同时，夏梦、林黛这样演过众多电影的明星所穿的就是有这样特点的旗袍，关于旗袍上面的领口设计，始终是从高朝着低的方向发展，一开始会高到颌下，之后慢慢变低位，甚至无领的旗袍款式应运而生，出现并且增多 。
旗袍最为灿烂辉煌的时期是30年代，那时样式完美成熟，堪称旗袍定型经典之作的最终完成阶段，此后几十年旗袍发展基本未超出这一定型的范围。从20年代到40年代，旗袍一直是中国各族各界，如家庭妇女、职业女性、女工、知识女性等妇女的主流服装，是她们最庄重、最得体的选择。40年代初，特别流行在旗袍外面加一件西式短外衣，这种短外衣可以是薄呢料制作而成的，也可以是毛线织就的。
严格来讲，旗袍在大陆退出历史舞台的时间并非是在1949年以后。虽然在194九年之后，因对革命的狂热以及来自解放区女干部服的影响，旗袍走向衰落。但一直到60年代初，它也并未完全消失。在此期间，特别是在1956年，曾出现过一段昙花一现的短暂恢复期。比如在1956年的《新观察》杂志上，曾登载过一张《妈妈，到那边去》的照片，其社会影响极其强烈。剪裁恰当的旗袍穿在照片里的“妈妈”身上，春风把旗袍下摆一角吹拂起来了，孩子拉扯着“妈妈”的左手，风将“妈妈”右手中的太阳伞吹得低垂向下。整个的画面布局新奇，没有落入俗套之中。最引人注目的便是那身旗袍了，它充分呈现出一位少妇端庄娴静、温文尔雅的气质。那时的《人民画报》也借助大量照片呈现了年轻妇女开始依照身材定制旗袍的情形。然而好景并不长久，在1957年，《妈妈，到那边去》遭受了猛烈的批评，认定照片里的妇女是典型的“资产阶级少奶奶”形象，是在展现“资产阶级生活方式” 。随之，旗袍慢慢从人们的生活当中淡出，偶尔有穿着旗袍的妇女，这样的情况是把它当作废物利用，仅仅是在家里穿着，已然不再属于时装范畴了。
在民国那个时代当中，旗袍样式能够领风气之先的地方当属上海，《良友》画报封面上的名媛大多是在无形中充当了时装旗袍模特那样的角色，这样一来，画报一旦发行出去，旗袍式样简直是会不胫而走，并且立刻就成为社会上大家竞相模仿的对象，除此之外，沪上舞女所穿的旗袍也是引领潮流的晴雨表，因为她们身份非常特殊，一般妇女虽然打心眼里向往，可是又不敢直接去照搬，于是就在其基础上稍微做些修改，进而成为了时装样式。上世纪30年代中期，曾间歇性提倡“新生活运动”，对当时盛行的无袖旗袍予以抵制，觉得其太过暴露有伤社会风化，此在上海影响不算极大，然而时任北平市长的袁良却极为踊跃，居然亲临中山公园大门口去抓捕身着无袖旗袍的女性，从而引发诸多议论，这同样是有关当时旗袍发展历程中的一段备受关注的事件。
提及男性的西装，从白化文前辈所援引当中，清末笔记小说里能看出，清光绪时期已然传入且有穿着事例。白先生剖析得颇为恰当，其一乃是经由日本辗转进入，其一则是从欧洲直接传入。那时从日本传入的比较蹩脚，然而上海以及北京东交民巷洋服店的相对正宗。北京较为保守，再加上庚子事变带来的影响，穿洋服会被视为有“假洋鬼子”之嫌，穿西装的人极其少见。西装在上海流行大多是在民国初期，在北京流行则要晚一些。
相较女装来说，男性的西服改变其实不算大，然而西服里面的衬衫却历经诸多波折，一开始是立领小翻角样式，随后流行起圆角样式，最终才是尖角衬衫样式。一直到近些年，因服装呈现多元化态势，这才使得方角、尖角得以并存。西服在我国刚开始流行的时候，大多均为三件套的形式，于上衣以及长裤之外还多了一件与它们同样料子的背心（马甲），那个时候它也被称作西服坎肩。正装普遍就是三件套，不穿背心的大多算作平时便装。20至40年代时，男性西服是那所谓高尚人士必定要置备的衣裳，特别是在上海，哪怕是个小职员，也得置办它个两三套西装，不然就会被人看低，没办法出现在场面上。那时一套西装价格是不便宜的，所以就有人笑话上海人道说 “不怕贼来进行偷窃，就怕东西它不慎掉河里” 。
白色西装常常深得那些对时尚有所追求的男性的喜爱，然而却稍微带有那么一点轻浮的意味，要是在上衣的胸袋部位再装饰上色彩鲜艳的手帕，那就更会给人一种略显造作的感觉。一身白色西装搭配鞋子颇为讲究，搭配的鞋子必须是白色的，或者是棕色与白色相互交织的那种款式，绝对不可以搭配黑色皮鞋。
就西装裤脚挽不挽边来讲，并非源于个人喜好。以前的西装裤脚不存在不挽边的情况，只是在1941年太平洋战争爆发，美国正式参战后，才发布明令，要节约一寸料子，去支援二战。于是西装裤子接着流行起不挽边的样式。直到50年代初，才再度恢复了挽裤脚的样式。
在三四十年代，中国人穿西装的水准，绝对不会落后于欧美的，不管是流行的速率，穿着的适宜程度，亦或是领带或者领结的打法，全然没有东施效颦的嫌疑。领带跟西装颜色的搭配，也能够契合审美需求，反差既不会过于强烈，也不会出现顺色的情况。袖长吻合标准，衬衣的袖口略微长过衣袖，远比我们80年代初恢复穿西装的时候，袖长竟然到了指关节要得体得多。在40年代末，好莱坞影片像《魂断蓝桥》《鸳梦重温》等上映之时，中国男人的西装基本上能够与之保持同步。
在40年代流行着休闲西装，其上下装质地不同。 其上下装颜色不同，上装大多是粗花呢。 衬衫可以有色彩，甚至不打领带 。
那日，林薇头一回身着旗袍去上班，行政总监紧盯着她盘扣上的金线瞧了整整五秒。她身为百年绸缎庄第三代传人，却舍弃了家族买卖，费劲跻身进这家快消品外企从事品牌策划工作。于会议室里，当她将以“宋锦元素”为关键的新品包装方案展开的时候，英国籍总监猛地打断道：“林小姐，我们所需求的乃国际化视觉，并非博物馆展品。”。
午间休息之时，林薇于茶水间碰到了身着香奈儿套装的市场部经理陈曼，“你这旗袍的料子是真丝重缎吧？”乃是陈曼用指尖轻轻滑过了她袖口的滚边，“我外婆也有一件民国时期的旗袍，在箱底压了三十年之久了。”两周过后，陈曼所负责的国际品牌联名项目遭遇了阻碍，外方在这时突然提出要加入东方元素，林薇的那件旗袍被陈曼拍了照发送给了外方，第二天对方便予以回复：“就依照这位女士的服装美学来进行制作。”。
在项目庆功宴期间，林薇变换为身着镶有珍珠的改良旗袍之态。陈曼手举香槟朝着她走来，说道：“其实我一直存有询问之意，身着旗袍究竟该如何去敲击键盘呢？”林薇将衬衫袖口向上提起从而显露出所佩戴的腕表，回应道：“我外婆表示，优质的绸缎应当搭配适宜的时辰，在职场之中亦是如此这般。”现今，她的办公桌上放置着一块由用剩的绸缎边角料制作而成的鼠标垫，其中的金线于阳光的照耀之下闪烁着细微的光芒。
当猎头把沈浩的简历递给旗袍定制品牌”锦云阁“时，HR对着他西装革履的照片皱了眉，面试那天，沈浩特意在西装口袋里别了枚母亲绣的盘扣，董事长张老太太盯着那枚梅花盘扣看了很久，问：”你一个学金融的，懂什么叫平裁连肩？“。
沈浩从公文包之中掏出平板电脑，拿着它展示自己所做出来的市场分析，说道：“传统旗袍客单价高，而且周期长，但职场女性需要那种可以日常穿着的改良款。” 他手指着自己西装内搭的真丝旗袍衬衫，接着讲：“我太太每天都穿这种衬衫来搭配西装，还说比白衬衫要舒服。” 三个月过后，沈浩主导的 “职场旗袍” 系列上线了，该系列用弹力缎当作面料，把盘扣改成暗扣，袖口绣着细小的公司 LOGO。
在新品发布会上，张老太太身着沈浩所设计的香云纱西装套裙进行致辞，台下的沈浩摸着西装口袋里的盘扣，回想起母亲曾讲的话：“盘扣要正反都能看，恰似做人要表里如一。”如今，在他办公椅的背后，挂着一件绣有金融K线图的旗袍马甲，这件物品是张老太太送给他的入职礼物 。
广告公司举办提案会，当在会上苏晴将有着蓝印花布背景的 PPT 展示出来时，整个场地变得安静下来。她对面的甲方代表，也就是那位始终穿着 Armani 西装的李总，其手指在桌子表面轻缓地进行敲击。“苏小姐，”李总忽然露出笑容，说道，“我母亲从前是南通蓝印花布传承人。”。
有着曾身为布庄掌柜祖父的苏晴，从小于染缸之畔成长起来。为了此次竞标，她将祖传之蓝印花布制成了提案手册的封面。李总翻阅着手册，忽然停留在一页之处：“这个百子图纹样，跟我家老宅的窗棂是一样的。”最终苏晴的方案取得胜利，代价乃答应李总一个要求：为他们公司举办一场“非遗美学”培训。
苏晴在培训那天，身着自己已改良过的旗袍样式西装半裙，领口别着蓝印花布质地的胸针，当她教授众人用蓝印花布制作笔记本封面之际，李总高举着自身的作品说道：“我会将这个放置于西装口袋中，用以提醒自己莫要丢失根本。”当前，在苏晴的办公室内，蓝印花布的窗帘与现代极简风格的办公家具呈现出意外的契合，恰似她在职业方面的轨迹，于传统与现代之间走出了属于自己的路径。
陈默头一回留意到那个身着滚边西装的女人，是于公司电梯之中。彼女之西装袖口绣有细密金线，与彼之母亲所绣旗袍滚边毫无二致。其后彼方知晓，她乃新来的法务总监秦岚，据说于国外律所供职达十年之久。
开展一次项目谈判期间，对方律师突然间发起刁难，陈默着急得一直冒汗。秦岚却表现得从容不迫，从文件袋之中拿出一份用宣纸打印而成的补充协议，其边缘烫着云纹金边。“依据贵我双方所约定的……”她的声音如同绣线那般细密，然而却带着不容置疑的力量。谈判结束以后，对方律师忍不住发问：“秦律师，您这份协议的封面很是特别。”秦岚将宣纸的边角抚平说道：“我祖母讲，好的契约要如同好的旗袍一样，针脚得密，料子得实。”。
陈默知晓秦岚祖母是上海有名旗袍裁缝这件事，是后来才发生的。如今他时常能见到，秦岚在午休之际，对着电脑钻研刺绣软件。她的办公桌上，放置着一个用西装面料制作而成的针线包，里面井然有序地插着不同型号的绣花针，恰似她的人生，将西方法律的严谨，融入到东方智慧的内里之中。
在金融街某投行的更衣室当中，赵琳从衣柜之内拿出香云纱西装之际，新来的实习生小张惊得眼睛瞪得滚圆。“赵姐，这面料……好似我奶奶的旗袍。”赵琳一边扣着盘扣式西装的纽扣，一边面露笑容说道：“这是我找苏州的老师傅去定制的，比羊毛西装更透气。”。
在投行里头，身为为数不多的女性VP的赵琳，常常会被客户调侃说“穿得好像是要去喝下午茶似的”。一直到了那次前往香港的紧急会议之时，那时她身着香云纱西装在暴雨当中奔跑，然而面料竟然没怎么被淋湿。和她同组的英国总监大卫带着好奇的神情摸了摸，问道：“这究竟是什么神奇的‘中国面料’呀？”赵琳借此机会进行科普，说道：“香云纱，人们称它为‘软黄金’，专门用来做西装的话，它又耐磨而且又挺括呢。”。
此时，大卫衣柜之中增添件香云纱西装，此乃赵琳为其定制而成。赵琳办公之处，除《金融时报》外，还摆放着一本《中国传统染织纹样》。她时常对小张讲：“着装并非关键所在，关键在于你是否将自身根源穿于身上。”每当夕阳凭借百叶窗映照在她的香云纱西装之上时，那些细微砂洗纹理恰似流动历史，于现代职场玻璃幕墙之间，闪耀着温润光芒。
